So bauen Sie Schritt für Schritt einen Schuppen

Es ist jetzt viel einfacher zu lernen, wie man Schritt für Schritt einen Schuppen baut! In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie genau, wie Sie einen Schuppen bauen, der Ihren Lagerbedarf über viele Jahre hinweg erfüllt.

Der Sommer ist in die Jahre gekommen; Es regnet kaum und die Blätter beginnen sich zu verfärben. Der Familienurlaub ist vorbei (sofern nicht bezahlt), der Garten pflegt sich, die Fische haben aufgehört zu beißen und der Profifußball hat noch nicht begonnen. Die Wochenenden ziehen sich in die Länge, es ist Zeit, etwas zu finden, das Sie aus dem Haus bringt. Gibt es ein besseres Projekt, als zu lernen, wie man einen Schuppen zur Aufbewahrung Ihrer Ausrüstung baut?

Unter genau solchen Umständen reagierte ich vor einigen Jahren auf eine Zeitschriftenanzeige für Lagerschuppenpläne, die einen hübschen Schuppen versprachen, den „jeder bauen könnte“. Aber es stellte sich heraus, dass der Plan nichts weiter als ein einzelnes Blatt Papier mit einer groben Zeichnung, einer in Stenografie geschriebenen Materialliste und Anweisungen war, die mit „Ankersohlenplatte …“ begannen. Was ist eine Sohlenplatte? Frag mich nicht, das stand nicht im Plan.

Glücklicherweise begann unsere kleine Landstadt in diesem Jahr mit dem Recycling, und ich durfte Bretter für einen Zimmermann tragen, der uns einen offenen Recyclingschuppen baute. Ich habe ihn immer noch vor Augen, wie er mit seinem bedächtigen, aber gleichmäßigen Tempo zweimal abmisst, einmal schneidet und dann mit einem Schlag die Nägel setzt. Mit diesen Anweisungen baute ich eine verkleinerte Version des Recyclingschuppens, die vorne geschlossen war, und baute eine Tür und ein Schiebefenster aus Holzbrettern ein. Sie können diesen DIY-Schuppen zur Aufbewahrung von Gartengeräten oder Holz, zur Unterbringung Ihres Rasentraktors und der Anbaugeräte, zur Unterbringung einiger Ziegen, Schafe oder Hühner oder für eine Kombination verschiedener Nutzungsmöglichkeiten nutzen. (Achten Sie nur darauf, eine staubdichte Trennwand zwischen den Legehennen und Ihrem Arbeits- oder Lagerbereich anzubringen.)

Der Lagerschuppen ist nur wenige Zentimeter lang, 16 Fuß lang, 8 Fuß hoch und tief. Es ist für eine fehlersichere Konstruktion unter Verwendung wirtschaftlicher Materialien in Standardgröße konzipiert. Im Gegensatz zu vielen Hinterhofschuppen ist es auf Langlebigkeit ausgelegt, mit zum Boden gerichteten Bodenbalken aus druckimprägniertem (PT) Holz, um Fäulnis und Insektenschäden zu widerstehen, und einem Rahmen, der enger beieinander liegt als in vielen neuen Häusern. Die Verkleidung besteht aus T-1-11-Sperrholz, das wetterfest und auf einer Seite gerillt ist, um Scheunenbretter zu simulieren.

Bei sorgfältiger Beschaffung sollten alle neuen Materialien weniger als 600 US-Dollar kosten (zu Preisen von 1993). Vervollständigen Sie es passend zu Ihrem Haus mit vorgehängten Türen, Fenstern und Schindeln oder Schindeln, und die Kosten können sich mehr als verdoppeln. Wenn Sie jedoch mit Bedacht einkaufen, recyceltes Holz verwenden und Ihre eigenen Türen und Fenster bauen, können die Kosten geringer sein als das, was Sie jedes Jahr für Saatgut und Bodenverbesserer ausgeben.

Was folgte, waren meine Anweisungen zum Bau eines Schuppens, der Jahrzehnte hält. Sie werden feststellen, dass diese Anweisungen detailliert genug sind, um den Schuppen fertigzustellen, selbst wenn Sie kaum einen Hammer von einer Säge unterscheiden können. Bei der Konstruktion ist viel „Heften“ (vorübergehende Befestigung mit teilweise versenkten Befestigungselementen) erforderlich, um Fehler zu vermeiden. Ich habe sogar Tipps zum Ausgleich der Fehler, die ich selbst als Hobbybauer gemacht habe, beigefügt.

Platzieren Sie den Schuppen dort, wo er für die Nutzung am besten zugänglich ist. Meines liegt auf halbem Weg zwischen Haus und Garten und ist praktisch zur Auffahrt gelegen, da wir dort ein Kanu und Fahrräder sowie die Pinne und die Schubkarre unterbringen.

Kleine Hinterhofschuppen müssen nicht aus den brandneuen, ofengetrockneten, fehlerfreien Materialien gebaut werden, die die Bauvorschriften für Wohnungen vorschreiben. Die Bretter müssen nur stabil, stabil und gleichmäßig sein. (Bauen Sie kein einzelnes Bauteil – eine Wand, ein Dach oder einen Boden – unterschiedlicher Größe und Art.) Schauen Sie sich mehrere Holzplätze, Baustoffrecycler, Sägewerke und sogar nahegelegene Abbruchdeponien an (die möglicherweise Überreste abgerissener Gebäude enthalten). ). Auf allen Holzplätzen gibt es Sonderangebote, und Recyclingbetriebe erhalten sowohl überschüssiges als auch gebrauchtes Material zu einem Bruchteil des Neupreises. Schauen Sie in den Gelben Seiten unter „Baustoffe – Gebraucht“ und „Bauholz – Einzelhandel“ nach. Schauen Sie sich um, vielleicht gibt es in den Mühlen vor Ort kein Telefon. Unabhängig von der Quelle lehnen Sie Bretter mit großen Ästen oder Rissen ab. Schauen Sie auf die lange Seite jeder Kante und entfernen Sie alle Kanten mit starken Verwerfungen oder Verdrehungen.

Vorgehängte Außentüren und Fenster lassen sich am schnellsten installieren, sind jedoch teuer, wenn Sie einen Schuppen von Grund auf bauen. Freistehende verglaste Flügel kosten nicht viel und können an jeder Stelle befestigt oder angelenkt werden. Sie können jede freistehende Massivholztür in einen Kasten mit 1-Zoll-Brettern hängen, die flach am Wandrahmen befestigt sind. Vermeiden Sie jedoch die Hohltüren, die in Innenräumen neuer Häuser verwendet werden. Ihre dünne Haut kann von einem heftigen Stoß eines beladenen Gartenkarrens durchbohrt werden und sie sind nicht wetterfest. Günstiger ist es, eine Brettertür zu bauen und aufzuhängen. Montieren Sie dann einen alten Fensterflügel oder einen alten Sperrholz-Fensterladen, um ihn in Holzkanäle zu schieben, die an der Außenseite der Wand befestigt sind.

Gehen Sie zu Ihrem Holzlieferanten und messen Sie die Materialien, die Sie verwenden möchten (ein „nomineller“ 2 x 4 x 8 Bolzen ist 8 Fuß lang, aber tatsächlich nur 1 1/2 Zoll dick und 3 1/2 Zoll breit). Bevor Sie ein Brett kaufen, erstellen Sie einen detaillierten „eigentlichen“ Maßplan, indem Sie ein Maßstabslineal oder kariertes Millimeterpapier verwenden.

Im Folgenden finden Sie vereinfachte Begriffe, Materialien und Orientierungshilfen für Rahmenelemente. Für die Bodenrahmenelemente werden verrottungsbeständige PT 2 x 6 verwendet. Die Schwelle ruht auf dem Fundament, um Bodenbalken oder Balken im Abstand von 24 Zoll zu halten. Die Wände und das Dach sind mit 2 x 4 gerahmt. Sie werden flach um den Rand des Bodens gelegt und bilden die Sohlenplatte oder Schwelle. Die Schwelle trägt vertikale 2 x 4 Wandpfosten, die im Abstand von 12 Zoll angebracht sind und bis zur oberen Platte reichen. Diese Platte trägt die 2 x 4 Dachbalken oder Sparren mit einem Abstand von 12 Zoll. An den Endsparren werden zwei Querträger verdoppelt, um Eckstützbalken sowie um Fenster und Türen herum zu bilden.

Flache Bretter können durchhängen und sich verbiegen. Daher werden die Rahmenelemente so platziert, dass ihre stärkere, schmale Abmessung der Beplankung zugewandt ist, die sie tragen. Böden, Dach und Wandverkleidung bestehen aus standardmäßigen 4‘ x 8‘ großen Platten aus außen verleimtem Sperrholz oder orientierten Spanplatten.

Sie werden feststellen, dass die gelieferten Abmessungen etwas unter den Standardlängen von 8 Fuß Bauholz und Sperrholz liegen, die in den Plänen für herkömmliche Lagerschuppen angegeben sind. Das bedeutet, dass Sie die meisten Rahmenelemente und Blechteile zuschneiden müssen, was etwas Zeit in Anspruch nimmt. Aber es gibt Ihnen auch Spielraum zum Ausgleich von Fehlern und sorgt für einen Schuppen mit einem angenehmen Dachüberstand.

Experimentieren Sie auf dem Papier mit der Position von Türen und Fenstern. Dieser DIY-Schuppen ist lang und schmal, mit einer einzelnen Tür an einer Stirnwand und einer Doppeltür an der Vorderseite am anderen Ende. Dadurch entsteht die längste Lagerfläche. Platzieren Sie ein großes Fenster neben der Haustür. Oder Sie wünschen sich Türen an der Vorderseite und Fenster an den Seiten. Hinweis: Detaillierte Anweisungen zum Aufhängen der Türen und Fenster dieses Schuppens finden Sie in der kommenden Ausgabe Nr. 140. Gestalten Sie den Rahmen Ihres Schuppens entsprechend der Platzierung und „groben Ausschnitte“ für Türen und Fenster. Die Öffnungen sollten (rundum) etwas größer sein als der Kastenrahmen vorgehängter Elemente oder die Ränder freistehender, vorgefertigter Fenster oder Türen sowie die doppelte Dicke der Türrahmenbretter. Die Öffnung für eine einzelne Tür sollte mindestens 33 Zoll breit sein, um die Pinne hineinzulassen. Doppeltüren können etwa 60 Zoll weit geöffnet werden, damit der Rasentraktor Platz findet oder Sie mit vielen Tomatenstangen kommen und gehen können. Bevor Sie einen Schuppen bauen, leben Sie eine imaginäre Saison damit auf dem Papier. Sie können sogar maßstabsgetreue Ausschnitte Ihrer Radausrüstung anfertigen, um sicherzustellen, dass sie passt.

Richtig verankert in einem Fundament aus Mörtelblöcken ist Ihr Schuppen eine dauerhafte Struktur. Gehen Sie also mit Ihrem Plan zum regionalen Bauinspektor und den örtlichen Bauplanungsbehörden, um die Einschränkungen hinsichtlich Größe, Aussehen, Materialien und struktureller Gestaltung zu erfahren. Informieren Sie sich auch darüber, ob Lagerschuppen in Ihrer Nähe einen gewissen Abstand zu gemeinsamen Grundstücksgrenzen und öffentlichen Wegen haben müssen. Befolgen Sie die Regeln, sonst werden Sie möglicherweise gezwungen, Ihre Arbeit abzureißen. Jetzt holen Sie sich Ihre Materialien und machen sich an die Arbeit. Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie es. Entspannen Sie sich etwa jede Stunde bei einem kühlen Getränk und ruhen Sie sich für den Tag aus, bevor Sie zu müde werden.

Hinterhofschuppen können Kunstwerke sein, auf die man stolz sein kann. Fordern Sie in ein paar Jahren keinen schiefen Schandfleck auf, indem Sie ihn direkt auf die Grasnarbe, auf ein Paar 4 x 4-Hölzer oder auf Betonblöcke legen, die ein paar Zentimeter im Boden versenkt sind. Wenn Sie Geld übrig haben, lassen Sie einen Bauunternehmer einen gegossenen Betonboden mit Fundamenten um den Umfang verlegen; Befestigen Sie den Rahmen an den Ankerbolzen, die er einsetzen wird. Oder verwenden Sie zylindrische Sonotubes, um gegossene Betonpfeiler mit eingegossenen Ankerbolzen zu formen. Für einen Amateur ist es am einfachsten, Fundamentpfeiler aus Betonblöcken zu bauen.

Räumen Sie ein ebenes Stück Boden mit einer Länge von mindestens 25 Fuß und einer Tiefe von 12 Fuß frei und mähen Sie es. Legen Sie Pfähle und kreuz und quer verlaufende Schnüre aus, um das Fundament zu lokalisieren. Versenken Sie entlang der hinteren Linie des Schuppens ein Paar Flachbrettpfähle im Abstand von 20 Fuß, wobei die breiten Seiten einander zugewandt sein müssen. Führen Sie eine straffe Kordel dazwischen und binden Sie an beiden Enden fußlange Schlaufen, damit die Kordel angepasst und entfernt werden kann. Messen Sie sorgfältig ab und stellen Sie die Pfähle so ein, dass sie eine weitere Leine 7'4″ vor und parallel zur hinteren Leine halten.

Um die Seitenlinien festzulegen, versenken Sie einen Pfahl 2 Fuß nach hinten und 2 Fuß nach innen von einem der hinteren Pfähle. Führen Sie die Linie von dort über beide vorderen und hinteren Linien zu einer weiteren Absteckung vorn. Verwenden Sie das Rahmenquadrat, um es senkrecht zu den vorhandenen Linien auszurichten. Setzen Sie die andere Endlinie 15 1/2′ vom ersten entfernt ein. Wo sich die Linien kreuzen, befinden sich die ungefähren Außenecken des Fundaments.

Platzieren Sie vier Betonblöcke innerhalb des String-Rechtecks, wobei die Längsabmessungen mit den Längsabmessungen des Gebäudes übereinstimmen und die Außenecken am „+“ in der Linie liegen. Platzieren Sie zwei weitere Blöcke in der Mitte der vorderen und hinteren Linien. Markieren Sie rundherum Löcher, die 12 Zoll größer sind als die Blöcke. Markieren Sie dann mit Tinte, wo sie sich kreuzen, lösen Sie sie von einem Pflock und wickeln Sie sie zur Seite, um sie nicht zu stören.

Das Fundament eines großen Gebäudes muss unter den Frost reichen (mindestens 6 Fuß tief im Norden). In den meisten Böden treten bei einem Schuppen keine nennenswerten Frostprobleme auf, wenn Sie das Fundament durch den Oberboden und einige Zentimeter tief in den Untergrund versenken.

Entfernen Sie Blöcke und graben Sie Grasnarbe und dunkle Muttererde aus (fügen Sie sie Ihrem Kompost hinzu). Entfernen Sie helleren Untergrund bis zu einer Tiefe, die einem geraden Vielfachen der 8-Zoll-Dicke eines Betonblocks entspricht: 16 Zoll, 24 Zoll oder 32 Zoll unter der Oberfläche des höchsten Bodens unter Ihrem Fundament. Gießen Sie 6″ Kies ein. Mit einem 2 x 4 gut stampfen. Markieren Sie den Stampfer, messen Sie ihn an einem Stück Schnur und fügen Sie bei Bedarf Kies hinzu oder entfernen Sie ihn, um alle Lochböden auf einer ebenen Ebene (tieferes Gefälle) zu erhalten.

Ersetzen Sie die Layoutzeichenfolge. Verwenden Sie die Linienebene, um die Saiten an den Pfählen so anzupassen, dass sie alle eben sind und sich dort berühren, wo sie sich kreuzen. Nun quadrieren Sie die Layoutlinien. (Überspringen Sie diesen Schritt nicht und verlassen Sie sich darauf, dass der Sperrholzboden das Gebäude gerade ausrichtet; Sie möchten, dass Fundament und Boden perfekt im rechten Winkel zueinander stehen.) Überprüfen Sie noch einmal, dass die gegenüberliegenden Linien gleichmäßige 15 1/2′ und 7’4 haben ″ die ganze Zeit auseinander. Markieren Sie mit einem Helfer oder mehreren Pfählen 3-4-5 Dreiecke an jeder Ecke, um sicherzustellen, dass alle einen rechten Winkel von 90° bilden. Das heißt, markieren Sie 6′ vom „+“ auf einer Seitenlinie und 8′ auf der angrenzenden Vorder-/Hinterlinie. Wenn die Diagonale zwischen ihnen genau 10′ beträgt, ist die Ecke ein rechter Winkel. Sie können auch ein langes Kabel verwenden, um sicherzustellen, dass der diagonale Abstand zwischen sich kreuzenden Linien (zwischen rechts hinten und links vorne und umgekehrt) gleich ist. Verschieben Sie die Schlaufen auf den Pfählen leicht oder versetzen Sie die Pfählen um, damit die Ecken einen genauen 90°-Winkel und die Diagonalen den gleichen Wert haben – nur dann beschreibt Ihr Layout ein perfektes Rechteck. Versenken Sie die Pfähle lotrecht (senkrecht zum Boden, sowohl von vorne nach hinten als auch von Seite zu Seite) im Außenwinkel des „+“, das jede Ecke markiert.

Hinweis: In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie einen Schuppen bauen, der ebenerdig steht. Der Bodenrahmen aus PT-Holz ist selbst bei feuchtem Wetter fäulnisbeständig und wehrt Insekten ab. Wenn Sie jedoch in einem Termitengebiet oder in einem feuchten Klima leben, möchten Sie möglicherweise den Schuppen erhöhen, um eine bessere Luftzirkulation und einen besseren Zugang zu gewährleisten. Machen Sie für einen 12-Zoll-Kriechkeller das Loch 4 Zoll tiefer oder flacher und fügen Sie ein oder zwei Reihen Blöcke zu den Fundamentpfeilern hinzu.

Mischen Sie für jedes Loch einen halben Eimer Trockenbetonmischung mit Wasser (folgen Sie den Anweisungen auf dem Sack). Schütten Sie einen halben Eimer der Mischung auf den gestampften Kies in jedem Loch, verteilen Sie ihn und legen Sie dann Blöcke in die Mischung. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Außenkanten innerhalb der Saitengrenzen ausgerichtet sind. Verwenden Sie ein Stück Holz, um sicherzustellen, dass sich alle Blockoberseiten auf der gleichen Ebene unter der Saite befinden. Überprüfen Sie, ob jeder Block lotrecht und eben ist.

Trockenmörtelmischung und Wasser vermischen. Tragen Sie die Mischung mit einer Kelle 1/2 Zoll um die Kanten und auf die Stege zwischen offenen Zellen auf. Setzen Sie weitere Blöcke ein, bis alle Pfeiler oberirdisch sind. Verwenden Sie erneut die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alle Seiten jedes Blocks mit der Schnur oben und den Blöcken unten ausgerichtet sind und dass sie alle lotrecht und eben sind. Legen Sie die obere Schicht mit einer dicken Mörtelraupe auf, bewegen Sie die Schnur bis zum untersten Block und überprüfen Sie abschließend, ob die Blöcke eben sind. Entfernen Sie dann die Schnur und die Pflöcke. Lassen Sie den Mörtel über Nacht aushärten und füllen Sie den Bereich außerhalb der Blöcke mit gestampftem Kies oder Untergrund auf.

Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit von den Blöcken auf das Holz gelangt, zentrieren Sie ein 12″ x 20″ großes Rechteck aus Rolldach auf den Blöcken. Schlitzen Sie die Ecken auf und biegen Sie 2 Zoll der Dacheindeckung über die Außenkanten nach unten. Um Anker aufzunehmen, schneiden Sie „X“ über die Zelllöcher der Blöcke. Hinweis: Das Rolldach ist 36 Fuß lang und Sie benötigen zwei 16 Fuß lange Stücke – also insgesamt 32 Fuß von jeder 36 Fuß langen Rolle –, um das Dach ohne Nähte abzudecken. Schneiden Sie daher nicht mehr als einen Meter Dacheindeckung vom Ende einer Rolle ab.

Positionieren Sie nun die Schwelle (ein Rechteck aus doppelten PT 2 x 6s, das hochkant auf dem Fundament platziert ist). Nageln Sie es an vorgestanzte Winkelstahlanker, die mit einer Zementmischung in Zellen von Betonblöcken gehalten werden. Befestigen Sie dann mit Metallbügeln die Bodenbalken zwischen den vorderen und hinteren Schwellern und befestigen Sie den Bodenbelag auf den Balken. (Ersetzen Sie die 2 x 6er nicht durch 2 x 4er.)

Wählen Sie zwei Paare PT 2 x 6 aus und legen Sie die Paare flach und aneinanderstoßend auf die vorderen und hinteren Fundamentblöcke. Verbinden Sie Paare dort, wo sich die Enden über den mittleren Fundamentpfeilern treffen. Verwenden Sie gelochte Metallträgerplatten und 8D-verzinkte, gewöhnliche Nägel. Schneiden Sie die Enden so ab, dass sie 1/4 Zoll über die Blöcke hinausragen (die Fußleiste überlappt die Fensterbank und lässt Platz für die über die Blöcke gebogene Dacheindeckung). Setzen Sie die Schwellerbretter auf die Kante, sodass die Enden und Außenkanten 1/4 Zoll über die Seitenränder des vorderen und hinteren Fundaments hinausragen. Schneiden Sie zwei 2 x 6 so ab, dass sie zwischen die Enden der hinteren/vorderen Schweller passen. Platzieren Sie sie so, dass sie 1/4 Zoll über den Rand des Fundaments hinausragen.

Verbinden Sie zwei weitere Paare von 2 x 6 Stück mittig und schneiden Sie sie so zu, dass sie genau zwischen die Endbretter passen, innen und flach an den äußeren vorderen und hinteren Schwellern anliegen. Noch nicht nageln, sondern zwei 2 x 6er zuschneiden, damit sie zwischen die inneren Endbretter passen. Schneiden Sie sieben weitere 2 x 6er auf die gleiche Länge, um als Bodenbalken zu dienen. Drehen Sie die inneren hinteren und vorderen Schwellerbretter um, sodass sie flach liegen, und platzieren Sie sie nebeneinander auf den Pfeilern, sodass Sie die Balken- und Ständerpositionen auf beiden gleichzeitig markieren können. Finden und markieren Sie die genaue Mitte. Markieren Sie von der Mitte nach außen zu jeder Seite alle 12 Zoll mit einem Bleistift eine Linie und versuchen Sie es mit einem Quadrat. Die Endmarkierungen werden weniger als einen Fuß von den Enden entfernt sein.

Erstellen Sie eine Nagelschablone, indem Sie einen Balkenaufhänger fest auf eine Länge von 2 x 6 festdrücken und dabei die Flansche des Aufhängers bündig mit dem Brettende abstützen. Richten Sie mit dem Aufhänger „U“ an der Unterseite der 2 x 6 den Mittelpunkt der schmalen Oberkante des Bretts mit der Mitte und jeder zweiten Markierung im Abstand von 12 Zoll auf jeder Seite aus. Markieren Sie die Nagelpositionen durch die Löcher in den Aufhängeflanschen. Befestigen Sie die Kleiderbügel über den Markierungen der Nagellöcher (damit Sie die Nägel herausziehen und später bei Bedarf die Position der Balken anpassen können), indem Sie 8D-verzinkte Nägel auf halber Höhe in die Fensterbank einsetzen.

Legen Sie die äußeren Schwellerbretter flach auf die Fundamentpfeiler. Zentrieren Sie die Innenbretter flach darauf. Befestigen Sie die inneren und äußeren Schwellerbretter mit zwei verzinkten 8d-Nägeln übereinander zwischen den Balkenaufhängern. Montieren Sie nun die Schwelle direkt auf dem Fundament. Befestigen Sie die Enden mit 12-D-Nägeln.

Wenn Sie einen Rasentraktor mit 12 PS oder weniger haben, nageln Sie alle 2 Fuß im Abstand von 2 x 6 Sekunden unter dem Parkplatz X-Streben aus Holz oder Metall fest. Wenn der Traktor größer ist, fügen Sie 2 x 6 Stück hinzu, sodass sie alle 12 Zoll voneinander entfernt sind.

Stecken Sie zwei Spikes durch die Löcher an der Unterseite der vorgestanzten Winkelstahlanker. Stecken Sie die Eckblöcke hinein und befestigen Sie die Anker mit 8D-Nägeln an der Innenecke der Fensterbank. Mischen Sie einen halben Eimer Beton- oder Mörtelreste pro Ecke und füllen Sie die Blockzelle, die den Fuß des Ankers enthält, mit sauberem Stein oder Schutt, der eingekeilt und punktuell zementiert ist. Schneiden Sie die Anker mit einer Bügelsäge so zurecht, dass sie mit der Oberkante des Fensterbretts bündig sind. Klopfen Sie die Balken in die Aufhänger (die Enden stoßen fest an die Seite der Fensterbank), bis die Oberkante mit der Oberkante der Fensterbank bündig ist. Befestigen Sie den Kleiderbügel mit 8D-Nägeln durch Löcher in den Kleiderbügelhalterungen an den Balken. (Aber vorerst lassen Sie die Balkenaufhänger nur an den Fensterbänken befestigt.)

Verwenden Sie Ihren Anschlagwinkel, um „Mitte“-Markierungen innerhalb der Schweller auf die nach außen gerichteten Flächen der vorderen und hinteren Schweller zu übertragen, um sie später bei der Positionierung der Stehbolzen zu verwenden. Legen Sie 2 1/2″ Sperrholz- oder 5/8″ Spanplattenplatten mit einer Naht in der Mitte des Rahmens, wobei die Vorderkanten mit der vorderen Schwelle bündig sind und die Hinterkanten über die Schwelle hinausragen. Legen Sie die beiden verbleibenden Blätter ein. Diese sollten über der Mitte der darunter liegenden Balken mit den mittleren Blechen verbunden werden (die Seiten ragen über die Fensterbank hinaus). Passen Sie die Balken und Aufhänger bei Bedarf so an, dass alle Nähte mittig über einem Balken liegen. Heben Sie dann den Bodenbelag jeweils an einer Kante einer Platte an und versenken Sie ihn mit Nägeln für Balkenaufhänger in der Fensterbank. Vergessen Sie diesen Schritt nicht, indem Sie nur lose Balkenaufhänger auf den Boden legen. Tragen Sie Kreide auf ein 20 Fuß langes Kabel auf. Ziehen Sie die Schnur fest und lassen Sie sie einrasten, um Kreidelinien dort zu zeichnen, wo der Boden über die Fensterbänke hinausragt. Mit der Kreissäge und einem feinzahnigen Sperrholzblatt bündig an den Fensterbänken zuschneiden. Richten Sie die Kreidelinie an den auf den äußeren Vorder-/Hinterschwellen markierten Mittelpunkten aus, ziehen Sie die Schnur fest und lassen Sie sie einrasten, um die Nagellinien in der Mitte des Bodenbelags zu markieren.

Setzen Sie alle 4 Zoll 8-D-Nägel um den Umfang des Bodenbelags herum. Wechseln Sie sie 3/4″ und 2 1/2″ vom Rand entfernt. Setzen Sie die Nägel 5/8″ vom Rand der Lage entfernt ein und versetzen Sie sie alle 3″ entlang der Verbindungsstellen zwischen den Blechen von einer Seite zur anderen. Winkeln Sie die Nägel leicht in Richtung des darunter liegenden Balkens. Setzen Sie alle 6 Zoll Nägel entlang der Kreidelinien über den Balken. Jetzt ist Ihr Boden angebracht und verankert. Ihr Rücken schmerzt zweifellos von den Wehen im gebückten Zustand – machen Sie eine Pause.

Sie können die Vorder- und Rückwände Ihres DIY-Schuppens flach auf dem Boden montieren und dabei Bodennagellinien und an den Fensterbrettfronten angebrachte Markierungen in der Mitte der Balken als Anhaltspunkte für die Stollenanordnung verwenden. (Um es noch einfacher zu machen, lassen Sie Kreidelinien zwischen den Markierungen einrasten.)

Schneiden Sie für die Schwelle (Sohlenplatte) unten und die Platte oben zwei Sätze flacher, an den Enden verbundener 2 x 4-Stücke so zu, dass sie auf den vorderen und hinteren Umfang des Bodens passen, und verbinden Sie sie mit Fachwerkplatten – genau wie Sie die äußeren Schweller hergestellt haben.

Sie möchten, dass eine standardmäßige 8-Zoll-Sperrholzplatte die gesamte Vorderseite abdeckt, mit Ausnahme der unteren etwa 4 Zoll der Fensterbank (wo Sie die 6 Zoll breite PT-Schürze anbringen). Reduzieren Sie die Bolzen also um die Gesamtdicke des Blechbodens plus der Dicke von 2 x 4 Schwellen und Platten plus 2 Zoll (insgesamt 5 1/2 bis 6 Zoll). Schneiden Sie neunzehn 2 x 4 Bolzen um diesen Betrag ab.

Legen Sie nun den Vorderwandrahmen aus. Legen Sie ein verbundenes Brettpaar (das als Schwelle dient) auf die Kante entlang der Vorderseite des Bodens. Setzen Sie alle 12 Zoll (an den Markierungen an der Außenseite der Schwelle) die Bolzen an der Kante an, wobei ein Ende an der Innenseite der Schwelle anliegt. Doppelte Nieten an beiden Enden. Platzieren Sie ein weiteres 2 x 4 flaches Brett als Platte an den Enden der Balken oben. Stellen Sie sicher, dass die Bolzen im Abstand von 4 Fuß von der Mitte genau „auf der Mitte“ der Markierung oben und unten liegen. Sie werden Nagler zum Ummanteln von Fugen sein. Befestigen Sie Schwelle und Platte an Naglern und Endbolzen mit zwei 12d-Nägeln durch das flache Brett und bis zur Hälfte in das abgeschnittene Ende jedes Bolzens.

Um sicherzustellen, dass die Sperrholzplatten über einem Nagelbolzen zusammentreffen, legen Sie vier Bodenplatten aus Sperrholz oder Spanplatten direkt auf den Rahmen. Beginnen Sie mit den beiden Mittelblechen über dem Mittelbolzen. Passen Sie die Bolzen nach Bedarf an. Befestigen Sie die Bolzen abschließend an Schwelle und Platte und entfernen Sie die Lage. Als nächstes rahmen Sie Tür- und Fensteröffnungen nach Ihrem Plan ein. (Stellen Sie vorgehängte Türen und Fenster auf den Boden und verpacken Sie sie oben und an den Seiten, an Ort und Stelle und nicht zu eng, wobei doppelte 2 x 4 auf die Kante gelegt werden.)

Nageln Sie die Flachbrettstreben an jeder unteren Ecke diagonal an die Vorderseite des Rahmens. Befestigen Sie dann vier gleichmäßig verteilte kurze Bretter, die 6 Zoll über die Vorderkante des Bodens hinausragen. Diese fangen die Unterseite des Wandrahmens ein, wenn Sie ihn anheben. Befestigen Sie in der Mitte der Außenseite jedes Endpfostens zwei lange Bodenbretter. Ihre langen Enden sollten nach hinten zeigen, damit sie auf dem Boden nach vorne gleiten und den Rahmen festhalten, wenn Sie ihn anheben.

Heben Sie den Rahmen mit einem oder mehreren Helfern an. Stellen Sie es direkt auf den Boden und halten Sie es fest, indem Sie das hintere Ende der Bodenstreben an den Seitenschwellern befestigen. Nagelschwelle eben mit der Vorderkante des Bodens, zwei 12-D-Nägel zwischen jedem Bolzen. Verwenden Sie Fachwerkplatten, um die Endbolzen mit der Schwelle zu verbinden.

Schneiden Sie für die Rückwand Ihres Lagerschuppens 19 Bolzen ab, die 1 1/2 Zoll kürzer sind als die in der Vorderwand (2 Fuß kürzer bei starkem Schneefall). Dann bauen und befestigen Sie den hinteren Wandrahmen genauso wie den vorderen. Jetzt müssen Sie die Sparren so ausklinken, dass sie flach auf die Platten passen. Stellen Sie sicher, dass die gegenüberliegenden Enden des Wandrahmens rechtwinklig und lotrecht sind. Nehmen Sie ein 2 x 4 auf einer Leiter und stellen Sie es auf die Kante oben und rechtwinklig zu den Enden der Platten, wobei die untere hintere Ecke 2 Zoll über die Hinterkante der hinteren Platte hinausragt. Vorne sollte ein Überhang von 3 bis 4 Zoll vorhanden sein. Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage vertikale Linien auf dem Sparren entlang der Oberkanten der Platten. Lassen Sie den Sparren auf der Platte und zeichnen Sie mit der Wasserwaage horizontale Linien, die die Keile beschreiben (wenn diese Keile entfernt werden, bleiben die Sparren flach auf der Platte). Zeichnen Sie an den Enden beider Sparren mit einer Wasserwaage vertikale Trennlinien und zeigen Sie den kleinen Keil an, der entfernt werden muss, um jedes Ende vertikal zu machen.

Quadratische Wandrahmen am anderen Ende und dann prüfen, ob der markierte Sparren passt. Wenn ja, schneiden Sie Keile aus dem Hauptsparren aus und markieren Sie damit 18 weitere. Wenn der Hauptsparren nicht durch Lösen der Klammern und leichtes Ziehen am Rahmen an das andere Ende angepasst werden kann, markieren Sie einen anderen, damit er passt. Dann erstellen Sie freihändig ein Board, das einen Kompromiss zwischen beiden darstellt. Kerbe zwei so; Drücken Sie eine Wand hinein und die andere heraus, damit sie passt.

Kerben Sie alle Sparren aus und nageln Sie an jedem Ende zwei zusammen. Befestigen Sie die Doppelsparren mit 8D-Nägeln durch die schmalste Stelle der vorderen und hinteren Kerben an den vorderen/hinteren Platten. seitlich mit Metallträgerplatten befestigen. Oben und unten innen 8D-Nägel im 45°-Winkel in die Platte stecken. Platzieren Sie die anderen Sparren über den Wandpfosten und befestigen Sie sie mit vertikal und vollständig eingesenkten Endnägeln an der Platte (damit sie die Befestigung der Dachfolie nicht behindern, die Sparren aber bei Bedarf leicht entfernt werden können).

Setzen Sie nun die Seitenwandrahmen ein. Beginnen Sie in der Mitte der Seitenwandschwellen und platzieren Sie alle 12 Zoll vertikal 2 x 4 „in der Mitte“, wobei die schmale Kante nach außen zeigt und mit den Kanten der Schwelle und der oberen Platte bündig ist.

Sie müssen die oberen Enden so zuschneiden, dass sie dem Dachwinkel entsprechen. Um die Messung vor Ort durchzuführen, zentrieren Sie die innere Spitze von 2 x 4s auf der Mittelmarkierung der Schwelle und halten Sie die schmale Kante gegen die Außenseite der Endsparren (achten Sie darauf, dass der Bolzen vollkommen lotrecht und rechtwinklig ist). Verwenden Sie die äußere Unterkante des Sparrens, um den Winkel des oberen Schnitts zu markieren. Sägen Sie diesen Winkel, indem Sie den Fuß Ihrer Kreissäge auf 12,5° einstellen. Machen Sie mehrere Probeschnitte, um sicherzustellen, dass der Winkel stimmt.

Befestigen Sie den mittleren Bolzen, bis Sie sicher sind, dass die Ummantelungsverbindung genau in der Mitte verläuft. Befestigen Sie den Rest jedoch oben und unten endgültig mit kleinen Fachwerkplatten oder indem Sie 8D-Nägel einen Zoll vom Schnittende des Bolzens entfernt einführen und in einem Winkel von etwa 45° in die Schwelle oder Platte einführen. Um ein Splittern zu verhindern, bohren Sie für jeden Nagel ein 1/16 Zoll großes Führungsloch.

Mittlerweile müssen die Blätter geharkt werden, die Wimpelrennen heizen sich auf und Sie können es kaum erwarten, das Projekt abzuschließen. Hier sind einige gute Ratschläge zum Bau eines Schuppens: Machen Sie keine Abstriche. Werfen Sie vor allem nicht die Wandverkleidung hoch und schwanken Sie dann nicht auf einer Leiter, während Sie versuchen, sie mit einer Kreissäge an Ort und Stelle zu schneiden. Die Klinge kann zurückschlagen und Sie von der Leiter werfen. Die Stollen sind mit T-1-11-Sperrholz ummantelt, das durch Bodenspritzer Flecken verursachen und vorzeitig verfaulen kann. Daher ist der Boden des Schuppens mit einer Schürze aus 3/5 x 6 Zoll PT-Terrassenholz verkleidet.

Bringen Sie zunächst die Ummantelung an der Vorderwand an. Beginnen Sie mit zwei Platten, die sich in einer Naht über dem mittleren Bolzen treffen, heften Sie das Sperrholz an – die schmaleren Enden sind nach oben gerichtet und die strukturierte Seite nach außen. Es ist schwer und unhandlich, aber nehmen Sie sich die Zeit, um sicherzustellen, dass die Unterkanten eben sind, dass die Seiten rechtwinklig sind und dass die splitterigen kleinen Überlappungsverbindungen über einem Bolzen zusammentreffen. Es sollte eng an der Sparrenunterseite anliegen und die Schwelle etwa 5 cm überlappen.

Markieren Sie auf der Innenseite der Lage die Überstände an den Enden sowie die Tür- und Fensteröffnungen. Markieren Sie die untere Linie der Lage auf der Vorderseite des Schwellers. Lage entfernen, Ausschnitte machen und Enden abschneiden. Befestigen Sie dann die 6″-seitige Aluminiumeinfassung mit 3/4″ langen Dachnägeln mit großer Spitze alle 6″ rund um die Fensterbank (so dass die Unterkante 1 1/2″ unter die Unterkante der Verkleidung hinausragt). Schneiden Sie Schlitze in die unteren 2 Zoll an den Ecken. Machen Sie an den Türöffnungen zwei Einschnitte in die Bleche, die mit den Innenkanten des Klinkenbolzens übereinstimmen, und biegen Sie das dünne Metall hinein.

Ersetzen Sie die Lage (über der Einfassung) und befestigen Sie sie abschließend mit 6D-Nägeln – zuerst in der Mitte der oberen Platte, dann alle 4 Zoll an abwechselnden Seiten. Nageln Sie alle 6 Zoll die Bolzen in einer Linie unter der Mittellinie der Sparren fest und nageln Sie sie schließlich an die Schwelle. Abwechselnd alle 2 Zoll abgewinkelte Nägel entlang der Nähte. Nageln Sie alle 3 Zoll um die Ausschnitte herum.

Messen, schneiden und befestigen Sie die seitliche und hintere Ummantelung, sodass die Unterkanten horizontal und bündig mit der Vorderseite sind. Halten Sie es quadratisch und mit Nähten über den Nieten. Sie können die abgewinkelten oberen Schnitte der Seitenverkleidung an der Oberkante der Endsparren markieren; Messen Sie sorgfältig (mindestens zweimal), um die richtige Rückwandverkleidung zu erhalten.

Entlang der Unterseite der Ummantelung den Überzug im 90°-Winkel nach oben und außen biegen. Befestigen Sie die Sockelleisten 5/4″ x 6 x 8 PT mit 8D-Nägeln an der Fensterbank. Die Oberkante der Schürze sollte sich unter der Lippe des Eindeckblechs befinden, und die Unterkante sollte die Oberseite der Blöcke überlappen und die Kante des auf den Blöcken platzierten Rolldachs einklemmen. Biegen Sie die freiliegende Kante der Ummantelung nach unten über die Schürze, um eine Tropfkante zu bilden.

Fügen Sie nun Türen und Fenster hinzu. Wenn Sie eine bündige Tür bauen, schneiden Sie die Überzüge in der Türöffnung ab. Um eine vorgehängte Tür zu installieren, biegen Sie das Einfassungsblech entlang der Bodenkante nach innen und tragen Sie einen Streifen Dichtungsmasse auf die vordere Lippe auf. Schieben Sie den Kasten in die grobe Öffnung, bis die äußeren Verkleidungsbretter rundherum fest an der Wand anliegen. Klopfen Sie die Unterlegschindeln zwischen den Hebebolzen und den Kastenrahmen und verwenden Sie dabei eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Rahmen eben und lotrecht ist. Lassen Sie die Tür vorsichtig los und passen Sie die Unterlegscheiben nach Bedarf an, bis die Tür frei schwingt und ohne Blockierung schließt. (Schieben Sie die Unterlegscheiben nicht zu weit hinein, da Sie sonst den Rahmen verbiegen und die Tür kleben bleibt.) Befestigen Sie dann den Kasten durch die Unterlegscheiben an den Stehbolzen. Um die Festigkeit der Türschwelle zu erhöhen, schneiden Sie einen Streifen PT-Sockelleiste ab und befestigen Sie ihn unter der Lippe der Türschwelle.

Befestigen Sie Längen von 1 Zoll dickem Zierholz an der Vorderseite der Sparren, sodass die Oberkante der Zierbretter mit der Sparrenspitze bündig ist. Nehmen Sie Sperrholz oder Spanplatten auf das Dach und passen Sie es so an, dass die Platten rechtwinklig zum Rahmen passen, die Kanten dicht in der Mitte eines Sparrens anliegen und die Vorder- und Hinterkanten eben sind. Richten Sie die untere Vorderkante des Dachs an der Vorderseite der angehefteten Zierleiste aus und lassen Sie das überschüssige Dach nach hinten heraushängen. Ein paar Zentimeter werden herausragen.

Arbeiten Sie an der Leiter, klopfen Sie die Sparren von den Platten ab und bringen Sie einen mittig unter jeder Fuge der Dachbahn an. Stellen Sie mit Ihrem Versuchswinkel sicher, dass jeder Sparren rechtwinklig zur Platte steht. Befestigen Sie die Sparren abschließend mit „U“-förmigen Sparrenwinkeln oder Universalverbindungswinkeln an den Platten. Entfernen Sie die angeheftete Zierleiste von der Vorderseite der Sparren.

Dann geh auf das Dach. Befestigen Sie die Dachbahnen an den Verbindungsstellen alle 2 Zoll an den Sparren und wechseln Sie zwischen den Bahnen ab, damit nicht zwei Nägel nebeneinander eindringen (mit anderen Worten: Nägel werden alle 4 Zoll entlang der Kante einer beliebigen Sperrholz- oder Spanplattenplatte gesetzt).

Befestigen Sie nun 1 x 6 Zierleisten an den Enden der Sparren vorne. Am besten nageln Sie 1 x 6 x 16 mm fest und schneiden dabei ein Ende ab. Oder nageln Sie zwei 1 x 6 x 8-Stücke fest und achten Sie darauf, dass sich die Enden in der Mitte über einem Sparrenende treffen (befestigen Sie 2 x 4 Nagelklampen an jeder Seite des Sparrens, wobei die Längsfaserkante nach außen zeigt).

Nageln Sie den 6-Zoll-Schnitt an den Enden fest (und auch an der Rückseite, wenn der Schnitt sichtbar sein soll); Platzieren Sie die Verkleidung so, dass die Oberseite genau unter der Dachbahn liegt. Später können Sie für ein noch fertigeres Aussehen Streifen aus der Restschicht abschneiden und sie vorne und hinten an der Unterseite der Sparren befestigen. Dadurch werden Nestbau-Phoeben (und Fledermäuse und Wespen, wenn es sehr eng wird) ferngehalten; Schneiden Sie Löcher in die Oberseite der Seitenwände und installieren Sie abgeschirmte Aluminium-Lüftungsöffnungen über den Löchern, um die Sommerhitze abzulassen.

Schneiden Sie die Dachbahn an den Seiten und hinten ab. Reißen Sie die Schnittlinien der Kreideschnur ein, damit der Schnitt gerade und gleichmäßig mit Besatz (oder Ummantelung) ist. Befestigen Sie mit Dachnägeln die L-förmige Aluminium-Tropfleiste an der Vorder-, Rückseite und an den Seiten. Nageln Sie direkt durch weiches, dünnes Metall. Schneiden Sie die Enden mit einer Blechschere ab.

Dach mit Asphaltschindeln oder (zum dreifachen Preis) Holzschindeln. Für die günstigste und einfachste Dacheindeckung kaufen Sie zwei Meter breite, 36 Fuß lange „Ein-Quadrat“-Rollen aus leichtem, mineralbeschichtetem Asphalt-Rolldach. Verwenden Sie keine bloße Teerpappe oder Dachpappe, da diese beim Aufsaugen von Regenwasser Falten wirft oder beim ersten starken Wind reißt und wegweht. Besorgen Sie sich im Norden eine dunkle Dächerfarbe, im Süden eine helle. Wenn Sie keine Tropfleiste aus Metall verwenden, kanten Sie Vorder- und Rückseite mit stumpfen Holzschindeln ein, die 1/4 Zoll über die Kante der Lagenvorder- und -rückseite hinausragen. Legen Sie einen 6″ breiten Streifen Schrottdach entlang der Kanten.

Bringen Sie die Rollen auf das Dach und richten Sie sie so aus, dass sie entlang der Längsseite des Schuppens abgerollt werden können. Schieben Sie ein Ende genau 2 Fuß über eine Seitenkante des Daches hinaus. Ausrollen, dabei die Kante im rechten Winkel zur langen Kante der Lage halten und bei Bedarf in der Sonne erwärmen lassen, damit sie flach liegt. Schneiden Sie dann 23 Zoll von der anderen Dachkante entfernt mit einem Universalmesser gegen ein schweres Lineal rechtwinklig zu.

Aus zwei Rollen erhalten Sie vier 16 Fuß lange, meterbreite Streifen, sodass Sie jeden Streifen um mehr als 1/3 Zoll seiner Breite überlappen können – eine gute Praxis auf einem Dach mit geringer Neigung. Von der unteren Traufe bis zur oberen Dachtraufe verlegen, mit unbeschichtetem Rand oben und überlappenden Streifen, die über die breite Breite des Daches verlaufen. Verlegen Sie das Dach so, dass rundherum 1/2″ der Dacheindeckung über die Tropfkante hinausragt. Überlappungsstreifen, sodass die unteren 23 Zoll „dem Wetter“ ausgesetzt sind. Drehen Sie den oberen Streifen um, sodass die werkseitig zugeschnittene beschichtete Kante oben liegt und 1/2 Zoll über die Kante der Tropfleiste hinausragt. Auf 23″ Breite zuschneiden.

Kleben und nageln Sie die Anweisungen für Ihre spezielle Dacheindeckung fest (die Sie auf der braunen Papierabdeckung finden). Die Dachschicht ist dünn und die Nägel würden durch die Schuppendecke schlagen und dort glitzern. Befestigen Sie daher den oberen Rand der Dacheindeckung (der doppelt abgedeckt werden soll) entlang der Sparren. Verwenden Sie bei Bedarf eine Kreidelinie, um die Sparrenpositionen zu markieren. Tragen Sie Dachkleber mit einer Kelle oder einer Kartuschenpistole entlang aller Kanten und in schmalen Auf-Ab-Streifen alle 2 Fuß entlang der Nagellinien auf.

Schneiden Sie die Ecken mit 1 x 4 Brettern ab, die so zugeschnitten sind, dass sie eng zwischen der oberen Zierleiste und der Sockelleiste passen, und verwenden Sie dabei verzinkte 6D-Finish-Nägel. An der Seite und dann an der Vorderseite anbringen, sodass die vordere Verkleidung die Kante der seitlichen Verkleidungsbretter abdeckt.

Bauen Sie eine Rampe, um die Bodenfräse oder den Traktor hineinzubekommen. Schneiden Sie für jede 6 Zoll Steigung einen Meter lange Keile aus PT 2 x 6s-Schrott ab (oder legen Sie abnehmende Längen in einem Treppenstufenmuster übereinander und neigen Sie dabei das vordere Ende). von jedem). Ordnen Sie die Keile im Abstand von 1 Fuß auf einer ebenen, gestampften Kiesunterlage vor der Tür an und nageln Sie Sperrholzreste fest. Befestigen Sie die Enden der Keile mit L-Klammern am Fensterbrett. Rohes Holz und Sperrholz verfärben sich. Verwenden Sie eine einschichtige Außenversiegelung oder einen Fleck in einem Farbton, der Ihnen gefällt.

Neben dieser detaillierten Anleitung zum Bau eines Schuppens benötigen Sie die folgenden Werkzeuge, um dieses Projekt erfolgreich abzuschließen.

Zum Messen: ein 16′-Stahlbandmaß

Für Fundamentarbeiten: eine Schaufel oder ein Pfostenlochbagger; ein Knäuel aus nicht dehnbarer Maurerschnur aus harter Baumwolle; fünf 1 1/2′ Holzpfähle; eine Leitungsebene; eine Hand- oder Elektrobohrmaschine mit einem 1/16-Zoll-Holzbohrer; ein großer verstellbarer Schraubenschlüssel; ein Bodenstampfer (2 x 4 reichen aus); ein kleiner Betonmischer; ein großer Eimer oder eine Platte aus altem Sperrholz; eine Hacke zum Mischen von Beton und Mörtel, Wasser zum Mischen und eine Kelle zum Verteilen.

Für Tischlerarbeiten: eine stabile Trittleiter; ein Paar 4 Fuß breite und 30 Zoll hohe Sägeböcke (hergestellt aus Metall- oder Kunststoffklammern und einigen alten 2 x 4-Böcken); vier gerade 8′ 2 x 4s und eine Platte aus 1/2″ außen geleimtem Sperrholz, um darauf zu liegen und einen Arbeitstisch zu bilden; eine elektrische Kreissäge mit groben Sägeblättern sowie hochwertigen Kapp- und Sperrholzsägeblättern; eine elektrische Bohrmaschine und einen 1/16-Zoll-Bohrer zum Bohren von Pilotlöchern sowie ein robustes dreiadriges Verlängerungskabel, das lang genug ist, um vom Haus bis zum Schuppen zu reichen (oder einen tragbaren Stromgenerator zu mieten); Kreide, um eine Fanglinie zu zeichnen; eine lange Zimmermannsebene (am besten 4′); ein „L“-förmiges Metallrahmen- oder Dachquadrat; ein kleiner Versuchsplatz; ein Vier-Pfund-Hammer; und ein netzbetriebener oder tragbarer 10- oder 12-Volt-Stromtreiber.

Für die Dacheindeckung mit Asphalt-Rolldach: ein schweres Richtlineal (am besten ein Zaunpfahl aus Stahl); ein Universalmesser; eine Einwegkelle; eine Bügelsäge zum Trimmen von Ankern; und Blechscheren zum Tropfformen von Aluminium.

Anmerkung des Herausgebers: Da der Bau eines Schuppens so viel Zeit und Energie erfordert – und weil Sie wahrscheinlich inzwischen einen schmerzhaften Sonnenbrand haben – haben wir uns entschieden, die Anweisungen für den Einbau von Türen und Fenstern in unserer nächsten Ausgabe abzudrucken. Genießen Sie also ein wenig Ruhe und Erholung und machen Sie sich bereit, nächsten Monat die zweite Phase, die letzte Phase, in Angriff zu nehmen.

Ursprünglich als „Backyard Shed“ in der August/September-Ausgabe 1993 von MOTHER EARTH NEWS veröffentlicht.